迪奥与我

看完纪录片的人对助理Pieter印象都会很深，作为Raf背后的男人，帮他打理大大小小的事务，代替Raf和atelier们沟通，打好关系，温柔又可爱，假如每个设计师都有个这样的助理简直就是无敌黄金搭档了。

网上关于Pieter Mulie的资料少得可怜，只搜到纪录片上映前在AnOther的一篇访谈。

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Pieter Mulier: Raf's Right Hand Man at Dior

Text： Kin Woo

One of the most memorable moments in Dior and I, Frédéric Tcheng’s revelatory new documentary on the intense eight weeks leading up to the showing of Raf Simons’s first couture collection for the house in spring 2012 – comes not from Simons at all but his right hand man and studio director, Pieter Mulier. Mulier is depicted indulging in some light flirting with both Florence Chehet, the première for the atelier flou and Monique Bailly, the première of the atelier tailleur. They coo over a pair of trousers he’s wearing and look visibly deflated when they learn he has a boyfriend. Mulier winces slightly when reminded of this, “That was a scene that I thought, 'Umm maybe not necessary!' But my mother saw it and said it was really funny.” Emerging as the secret breakout star of the movie, much like Grace Coddington did in The September Issue, perhaps what that scene illustrates is how vital Mulier is at Dior, acting as an intermediary between Simons and the atelier. Still he protests, “But it’s not really flirting, it’s more charm, you need to charm them a little bit, in a very respectful and honest way, to get this motor running, because it’s a really big engine. It’s 250 women and men preparing the collection in a very short time so a little bit of charm goes a long way.”

On working with Raf...
In person, Mulier is as magnetic as he is on screen – chiselled and elegant but with an impish sense of humour. Growing up in Belgium, Dior was to a teenage Mulier, “the biggest company in the world, and one of the most beautiful. My grandmother used to wear Dior, so I knew a little bit. I thought it was a company that represents beauty more than fashion.” After studying architecture at Belgium’s Royal Academy, he was invited by Simons to do an internship at his own label before returning in 2002 to work with him full time. “It evolved from being colleagues to a friendship now. I always think it’s like a ping pong game. He taught me a lot about art – you know his references are a lot of art and architecture – and luckily this is also my background so this helps and I think it works in both ways.”

On making the jump to womenswear at Dior...
While Dior would represent the first time he worked in womenswear after 10 years at Raf and a 4 year stint at Jil Sander as director of accessories, Mulier jumped at the chance. “I was always dreaming of working at an atelier. So when they asked me I said yes immediately, because it’s the most beautiful workroom in the world and it’s the only place that still does couture as it was done in the 40s and 50s. And I love the sense of family. Everybody knows each other here.” Looking at the archives would also prove his instincts right: “People always think that Dior is more dresses but when you go into the archive, it’s actually not. The revolution was in the tailoring, in the shoulder, in the waist and in the breast, so on that level is very close to menswear. Monsieur Dior himself was also a tailor, he loved wools more than chiffon. So on that level it was not that difficult. And also I think creativity is creativity so if you put boundaries on what you know then that limits. But I still have a lot to learn, at least another ten years there.”

The lure of couture...
In three years since taking over the house, Simons has redefined Dior as a contemporary concern, with couture as the purest expression of his vision. Says Mulier, “I think that couture is pure luxury because everything is possible. And the client is much more open, she’s looking for something that doesn’t exist, she’s looking for something that’s exquisite.” Working in the ‘laboratory’ at Dior with the petit mains at the ateliers, Mulier is constantly struck by their dedication to their craft. “They will always say yes and they will always try, but you need to challenge them. For them, everything is possible and they’re not afraid of anything.” Impending notoriety bestowed by the film’s rave reviews notwithstanding, what Mulier loves best about his role at Dior is the human interaction: “Being responsible for the studio which is all creative people and then working with the ateliers where there are no egos and it is all about teamwork – that’s the beauty of what I do.”

原文链接：http://www.anothermag.com/fashion-beauty/7187/pieter-mulier-rafs-right-hand-man-at-dior

    Raf Simons在Dior的首秀反响平平，纪录片一出来就立马有人各种舔屏各种美cry。当然，指望用一部纪录片就能为2012秋冬高定系列平反正名，既不现实，也并非导演Frédéric Tcheng的本意。况且整个片子杂乱无章，参与制作过《Valentino: The Last Emperor》的经历似乎未曾给他带来任何启发，我知用平铺直叙批评一部纪录片有些可笑，但我甚至看不出Raf Simons是如何顶着外界质疑Dior要缺席本次高定的压力在短短八周内把秀完美的给到大家面前，仿佛那些华服都是从天而降伸手即来的，唯一留下印象的只有设计师的理念与商人的利益相冲突的两处。

  一是临近第一次试样衣前，女装部主管Florence Chehet和15套礼服却不见踪影。原来是纽约一位客户的衣服出现问题，高级订制部负责人Catherine Rivière立马派了主管和一个销售员飞去处理。结果屋漏偏逢连夜雨，又是飞机晚点，又是电梯故障——两位员工运送礼服时和他们的礼服一并困在电梯内，导致试衣不能正常进行。Raf Simons当即大发雷霆，一副天哪噜我不造你们这个牌子怎么可以这样操作的表情，指责高定部不该为了某一个客户耽误了整个试衣过程和15套礼服的进度，但Catherine却一脸傲娇你碰都没碰过高定你就别bb了好吗我们又不像你成衣那样等着你设计好了顾客去将就你，在她的观念中这样做是毋庸置疑的，高级定制需要赚钱，顾客理应摆在首位，不然负担不起这样的系列也维持不了这样的工坊。

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  第二是Raf计划用品牌DNA之一的鲜花布置整个秀场，工作人员率先摆出了几个样板，Dior总裁Sidney Toledano看到效果后高兴得合不拢腿，但当他听到说为了保持新鲜度，所有花必须要在48小时内摆放完毕，这就意味着需要同时动用50个工人。欧洲的人工有多贵你们都懂的，再加上近百万朵鲜花，Sidney看到报价后不停的挠着耳朵，内心是极度崩溃的。

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  Dior全球传播总监Olivier Bialobos只敢咬着指甲怯怯的望着他，事实上，在想出这个方案之前，Raf们并不知道Sidney会不会批这笔费用，也不知道LVMH集团总裁Bernard Arnault会不会批这笔费用。但显而易见，Bernard把对Dior这个时装屋的溺爱和赋予前设计总监John Galliano的创作空间和资金空间毫无保留的转移到了Raf身上，当华美景象最终得以成形时，连Anna Wintour都被这片花海震惊到忽视一旁的Raf，并随即打趣到：“我认为你没有任何预算上的困扰”。

Dior And I是来美后第四部进电影院看的纪录片。坐进电影院的那一刻，小有诧异。因为包括Citizen Four在内的前三部，观影人数屈指可数，随随便就是“包场影院”。唯独这次，谈不上座无虚席，但是在纪录片这个范畴内，这等观影规模还是令人欣喜的。也是顿悟，或许与Politic或者Crime这类相比较，Fashion这种不费脑力的纯感官享受还是更为受人青睐。
整个片子严格按照事件的发展顺序，在镜头和剪辑上都是走的传统纪录片的老路子，看得出导演Frédéric Tcheng并未打算在这方面有所创新。说到导演，Frédéric是一个标准“科班出身”，哥大电影研究生，之后主攻时尚类纪录片。在<Valentino: The Last Emperoe>里担任Co-Producer之后开始小有名声。这样来讲，Dior And I对于他来说算不上个挑战。挑战是落在主人公Raf Simons身上的，围绕他的三个主要冲突点贯穿全片，成为故事的主线，基本可以总结如下。
第一个冲突点就如同电影的名字，存在于Dior与Raf之间。这里的Dior显然是一语双关，既是Mr.Dior也是Dior这个品牌背后，属于一个时尚帝国的传承。“There are two Christian Diors—Christian Dior, the man in the public eye and Christian Dior, the private individual—who seem to get further and further apart.”就像我们从片中看到的一样，现在人们可以了解Mr Dior的唯一方法就是通过他的手稿，他的设计。但是片子里面巧妙地用narration以及archive footage创造出了一个“活生生”的Mr Dior，使他与Raf从踏进Dior大门的那一刻起就与他的日子重叠在一起，无处不在，如影随形。Raf静静面对着手稿墙的那一刻，我想我对他正在承受的一切是有所体会的。就像剪裁师们无心的玩笑话讲得那样，Mr Dior就像鬼魂一样存在在这个建筑物里，而初来乍到的Raf要在“属于Dior的传承”与“自我风格”中找到那个平衡点，而且是在短短几个月之内，这必定是场战役。
第二个冲突点存在于atelier与Raf之间。这间比想象中小很多的工作间里，存在着一个个鲜活可爱的裁缝大师们。在他们之中，有人从年少时就怀揣着对Dior的憧憬在这里工作了二十余年，有人可以让裙子立起来，有人可以在两天之内手工完成一条令客人满意的定制礼服。想要“搞定”他们，Raf也是花了些时间。看得出起初他们对于Raf的态度是存疑的，因为Raf话少却又倔脾气，那时他们甚至更喜爱Raf的助理多一些。片子也有将近一半的时间徘徊在他们与raf的心理战中，同时满足客户以及raf的要求，对于他们来说也是really challenging。但是看到他们穿针引线时认真的神情，却又不断吐槽逗趣的模样，任何人都会对这个充满人情味的atelier充满向往。
第三个冲突点存在于Raf与他自己之间。众所周知，Raf之前是以极简主义闻名于时尚界，但是想要完成一整套完整的couture collection，极简是远远不够的。片中有一个场景令我很深刻，Raf坐在车里，既像是在对着镜头撂狠话，又想是在对着自己下决心，他说“I will let you know, I can be more than a minimalist.” 当然他做到了，从他决定把走秀的场地用鲜花覆盖的那一刻，他的突破就足以让我们惊喜了。整个片子里，出现在他身上最多的画面就是他一只手撑着那张眉头紧皱的脸，一言不发却又焦虑万分的样子。直到一遍又一遍的“sublime! sublime!"从他嘴里喊出，再到他只不住地流泪，他的厚积薄发就随着他的情感一样，终于一泻而出。
90分钟左右的片长，绝对称得上视觉享受，但遗憾的是却也有些中规中矩，惊喜感不强。总结来说，这是一部较为难得的让fashion沾上地气儿的片子，因为这一件件寄托着无数公主梦的高级礼服，其实就是来自这样一群幽默风趣的裁缝师们手中。脱下那件绣有dior字样的白袍，走出atelier，他们便也是街边随处可见的somebody。豆瓣评分8.6，个人感觉偏高，但仍属于四星推荐范畴之列。
Ps, 片尾曲是the XX的reunion，也是直戳人心的加分项！！！！！

作为观众，我们总是习惯性地跟随着导演的脚步去透过一部纪录片发现或了解一个新的故事或是一个事件的原貌。记录代表着真相会被表态，我们能透过导演给予我们固定的模式和框架去发现它原本的样子；但在《迪奥与我》中，导演Frédéric Tcheng却并没有这样做。

被誉为时尚纪录片大师的Frédéric Tcheng，在这紧凑繁忙的氛围之中，运用跟拍、访谈、重述的方式，以Raf Simons“我”的角度，记录了迪奥高级手工坊的60日。不同于剧情片跌宕起伏的感官享受，眼前这部单一镜头定点拍摄的纪录片，带着两个男人跨时间的隔空喊话，上演了一场梦境与现实紧紧相系的戏码。

影片起初，Frédéric以迪奥创办人Christian Dior黑白影像作为开篇，他一如既往地在办公桌上画着草稿，为几个月后的品牌发布会感到紧张不已；接着镜头便瞬间切换到现在，并以迪奥新上任的创意总监Simons为初始，告诉他的团队：接下来的几个月，我将与你们一同工作。导演特意以错综的陈设，让相差55年的Dior与Simons这两个男人奇妙地对上了话。

2012年春季，来自比利时的Raf Simons一举夺下Christian Dior设计总监的位置。在此之前，他的人生轨迹之中，从没有过任何与女装设计有关的经验，更不用说什么高级订制。甚至在时尚圈中，不少人质疑Simons的“Minimalism（极简主义）”能否承载得住迪奥一贯多彩大胆的华丽设计。再者，Simons法语不够流利，面对巴黎手工坊的打板师、缝纫师与助理们的有效沟通，都令人留下不少问号。而在设计中，Simons用他的创新思考，提出许多前所未有的概念和做法，挑战Dior总部传承悠久历史的工坊。如片中所言，“手工缝制的高级订制才是迪奥品牌的核心，人的因素至关重大，也为品牌带来了灵魂。”虽然江山代有人才出，但有人的地方自有江湖，手工坊中的老前辈们一开始对Simons的“新潮”颇有微词。

除了外在环境的冲突之外，导演Frédéric更用心描绘Simons接掌这个庞大时尚帝国后的内心挣扎。为了更加理解创始人Christian先生的想法，Simons阅读了他的自传《迪奥与我》。在书中，Christian将自己一分为二：一个是站在镁光灯前，为品牌代言的自己；另一个则是隐居幕后，沉浸在自己感性创作世界里的自己。对Christian而言，营运品牌每天都像是与天人交战，仿佛两个分裂的自我渐行渐远，Simons对此深感共鸣，更是表示书读了几页便翻不下去。导演将这本自传作为一种隐喻，以戏剧手法搭配朗读声，与现实交织出丰富的意涵。

古今中外许多纪录片使用了戏剧、特效、动画等手法，作为现实的补充或辩证。而在本片中，Chritian先生的自传文字与口白仿佛像是Simons的梦魇，也像是数十年前写下的未来语言。Simons为迪奥所做的概念性艺术与其超乎英勇的实物知识的结合，将传统老牌迪奥推向一个全新又令人振奋的未来。另外，导演Frédéric有意安插了一场场与“花”有关的情节，比如Simons来到Christian童年时期最爱的“Les Rhumbs”家族庄园；以及秀场布置中融入全法国各处花坊订购紫兰、水仙、山茶等，花墙锦簇地包覆着Chritian生前的官邸回廊。这般刻意，意在强调两人平行而相仿的命运，以及未来相当惊险又沉重的旅程。我想，这也是导演Frédéric最想记录的核心，他坚持要这部记录电影成为一部时尚产业的专题报道，而且是应该要被大家知道的报道，因此他特意将电影叙述成背景深远的形式。

于是，我们看到了Simons一度因布料商无法配合设计而失落，也因礼服赶工不如预期进度而大怒，他除了上任当天与新任同事自我介绍外，总是时时蹙眉，难有笑颜。更有发表会前夕独坐在顶楼阳台喝酒，紧张地一度落泪崩溃。时尚圈设计师在伸展台上那些迷人自信的笑靨，名流般洒脱的挥手致意，对照Simons总是白衬衫配深蓝套头毛衣的打扮，与略显生硬的说话语气，更令观众见识到时尚工作者的另一面。对，没错，这也是导演Frédéric写实地记录新上任总监的情绪起伏与不同人士的观点评论，或许正好回应了Simons在访谈中所提到的；“在相关专业领域工作越久，批判观点就越多，而不只是一味的惊叹叫好”。

在影片的最后，Simons成功的举办了第一场高订大秀，不知所措地躲闪到人群之后，想要避不露面。最终在助理的说服之下，他克服心防，却又忘了模特走秀还未结束，就一步并为两步追去谢幕。导演Frédéric将迪奥春夏高订时装发表会的热烈高潮对比Simons复杂又害羞的内心情感，毫无矫饰地赤裸呈现，让人不禁感叹时尚原来无关虚荣，而是一种纯粹又质朴的执念。这样的手法加注了Simons在背负迪奥品牌的重担，他的压力就像创始人Christian Dior在新装发布会那样庞大。浑然天成的分镜与叙述，让我们看到了剥去浮华外衣后的时尚产业，带着职人的倔强、单纯的思维与聪慧的灵气，远没有想象中那么简单。

知道这部电影是在今年二月的时候，加拿大的一个好友发了一段电影片段给我看，也就是电影中，开秀前几天，Raf和几位Atelier喝香槟的段落，于是这部电影就成为今年必看的纪录片。为了Dior,更是为了Raf Simons.

相信很多时尚爱好者对Dior的关注，不仅是为其强大的品牌公关宣传能力，更是因为它的前任创意总监——John Galliano， John在位期间，每一系列，尤其是高级定制总能戳中很多人的时尚G点。其笔下的Haunt Couture有我们对高定的全部想念：大裙摆，华丽刺绣，dramatic，不同的国家的文化精髓，甚至是John每一次的谢幕装扮都是每季的talk of the town，为他赢得海盗爷的称号。是他挽救了Dior这艘60几年的航船进入一个新纪元；Galliano的设计是我对时尚行业的启蒙；也是Galliano让我对Simons一度无感，甚至排斥他的设计。

当12年LVHM集团宣布把Simons招入麾下的时候，着实和大部分人一样，对这个名字很陌生，就像电影中Dior的工作人员说的一样，很多人对Simons的了解，是那些报道男装的人，虽然知道Jil Sander这个极简牌子，但也不是每一季都follow，也没有关注这个低调的设计师.所以，第一个HC系列出来的时候，同样，和大部分网友一样觉得太素了，很Clean，但不像高定，很多人甚至发出Dior已死，再也回不到过去的言论，与国外style.com, WWD等主流媒体一致叫好声对比，一度认为是不是自己的审美和主流差太大。当第一个成衣系列出来的时候，更是失望至极，当时就和朋友说这种极简的裁剪很适合Jil Sander，但不是Dior的。以至于后来每一季出来的时候，就一直有很多呼唤Galliano的声音。同时，某家杂志采访Simons，问他对Galliano的看法，他说很欣赏Galliano的设计，但是他的设计是来束缚女性的，而当代的女性需要更多的释放和自由。当时就想，妈的，这么狂但是这么正确。

Simons本人是学工业设计出身的，所以无论在他本人的男装品牌还是女装中，都有着凌冽的裁剪，一刀不多。所以无论对于Dior的拥趸还是客户群体来说，要适应Simons的设计确实需要一段时间，到现在虽不能说百分之百理解喜欢他的理念，至少开始慢慢接受而且觉得有趣。

回到电影本身，看过的时尚纪录片不多，《九月刊》，《眼睛要旅行》，《我为比尔盛装》，这些纪录片褪去了人们眼中时装圈华丽浮华的外衣，展现这个工业内，一群执着认真的Greek们的执念，本片也不例外。最感动的部分则是Atelier们出于极大的热爱和对Dior先生，这个品牌的敬意，而长达几年，数十年的忠诚，毫无怨言的加班，为客户修改衣服全球飞，夹在客户与设计师中间。就像Hong-Bo说的，创意总监们来来去去，唯有Atelier不变。品牌的精髓文化财富都集中在工作坊内，因为有了Atelier，才可能实现设计师们各种天马行空的创意，各种高超的手艺才配的上动辄2万欧元起跳的价格。另外我最羡慕Raf的，是他有一位十年如一日陪在身边的right hand， Pieter。从自己品牌的创立到Jil Sander, 到Dior，共同进退，支持，难怪在CAFD的颁奖仪式上，Raf提到Pieter泣不成声。他是Raf各种idea的执行者，是在Raf与Atelier们之间的共同桥梁，是Raf紧张失意时的肩膀。Pieter在为Raf处理各项事宜与人际关系时，有Gay们专属的细腻，有这样一位永远在背后支持的Partner， Who can ask for more?

上面说到我觉得Raf的设计很有趣，是的，他至少有做到有创意，有辨识度，除去第一季向Dior先生致敬，全场都是经典元素外，在后来的系列中，这些元素巧妙的融汇其中。13年春夏的Flower garden, 13秋冬的Continent Collection, 14年春夏的镂空设计，秋冬的jumpsuit, court coat等，他做到了不重复。每当高定周出来的时候，热门微博总是分享Elli Saab， Armani，Valentino等传统看来很美的品牌，各种留言都是美Cry，我也认为很美，女明星走红毯一定秒杀菲林无数。但是看多了，真是觉得闷。高级定制最能体现一个设计师的原创才华，一个品牌的创新能力，仅仅能设计美又华丽的裙子是不行的，Bill Gaytten在Galliano离职后曾短暂担任总监一职，12年春夏的设计在包括我很多人看来都非常美，可是不够经典，Bill打的都是安全牌，所以各大评论就说了，虽然很美也会卖得很好，但是也看得出Bill不可能被选为新任创意总监。很多人说raf的设计好丑，怎么卖的出去，放心，高级定制本来就是客户爱怎么改怎么改，你要有钱custom made设计一条都可以，客户看中的是设计师的创意能力。Raf在interview杂志中，回答时装评论员Tim Blanks就说过，他也能设计出30米长的裙子，下个系列中出现75米的都可以，但这没有意义。时间流走，品牌不能只顾着原来的客户，要发觉新的客户群体，这部分年轻的客户，他们对高定的要求不再是偶尔在晚宴，红毯中穿一次，而是可以和日装，甚至高街设计搭配在一起，经常穿。所以Raf一直在研究Dior的客户，听他们需要什么，所以即使认为他的设计再丑，也不妨碍他上任后，蹭蹭上涨的销售额，尤其是在日本，经济衰退的情况下，Dior持续上涨。LVHM集团的太子Antoine Arnault说过，服装设计师不是艺术家，而是商人，你要当艺术家你去做雕塑家，画家，服装设计师的职责就是要确保设计出来的东西都换成真金白银。故LV前设计师Marc Jacobs从不怕谈销售额。

当然，除此之外，一个品牌要长远的发展，是需要承继其精髓和文化，精神。同样，我认为Raf做得很好，而且他将会做得更好，洪晃说过奢侈品就是一种有巨大市场为依托的高级手工艺，所以与其把他们作为炫富的工具，倒不如去了解品牌的历史，这些历史不仅仅是公关的软文，是一群人对于美的追求和不懈。